С чего же начать… Как говорил мой прораб: «Начинать надо с толчка!». Именно с него мы и начнем, изготовим банальный септик своими руками, который не будет уступать даже дорогостоящим импортным аналогам по эффективности. А чтобы от него была польза не только когда уже заселяться люди в дом, но и в процессе его сооружения, построим на нем сверху еще помещение, именуемое WC. Вещь очень нужная, особенно когда ваш участок находится во внутреннем дворе, а деревьев нет в округе. Именно так у нас и было. В общем, сказано – сделано, начали строить самостоятельно септик в уголке участка частного дома. На участке воды нет, света нет, денег тоже не особо – до фонаря, строим!
Изначально были мысли просто купить две емкости фирменные, закопать их и забыть. Но когда оказалось, что стоимость фирменного септика даже не «под ключ» начинается от 60 000 рублей и до 250 000 рублей доходит , а их объем составлял какие-то паршивые 3-4 кубических метра , мысль эта сразу ушла. Прораб сказал не колеблясь: «Все, построим сами, немного дольше, зато будет лучше и всего за 30 000 рублей». Конечно, посчитав итоговую стоимость, я понял, что в 30 т.р. мы не вложились. Построенный своими руками септик обошелся в добрые 55000 рублей, но есть большое «Но»: он у нас был на 16 кубометров, армированный, с бетонным перекрытием и еще 50 см земли сверху, которые я использовал под виноградник. Как по мне, игра стояла свеч.
Теперь, когда наступила зима и делать почти нечего (коробку уже с весны начнем строить), я расскажу и наглядно на фото покажу, как сделать септик для дома своими руками без применения дорогостоящих технологий. Начнем именно с ямы, а сам WC, который над ней, рассмотрим в следующей статье как построить. Нам потребуется обычный бетон, красный кирпич (желательно Екатеринославский, старый), одна 140-я пластиковая труба 50 см, немного прутиков для армирования, пару листов ОСБ или несколько досок для опалубки.
Строим прямоугольный ленточный фундамент под выгребную яму
Хотелось бы сразу расставить все точки над «ё» и заметить, чем современный септик отличается от привычной всем выгребной ямы. Можно найти много информации и у каждого свое мнение, поэтому если я не прав – не ругайте! Суть септика – в сепарации и очистке, а выгребной ямы – сбор продуктов жизнедеятельности. Если мы делаем яму на 1 секцию без мостиков, сепарации и очистки – это выгребная яма, если же у нас несколько отделений, в каждом из которых разной консистенции жижа и есть конечная сепарация – это септик.
У нас будет именно септик из кирпича, на 3 отделения, причем третье будет – бутовая яма, сепарирующая только очень жидкий продукт, воду. А теперь рассмотрим пошагово каждое действие и наглядно увидим, как было дело, и что за ересь я сделал у себя на участке. Жаль, конечно, но удалось сделать не все фотографии строительства септика дома, один день фотоаппарат отсутствовал, а фундамент с первыми рядами как раз делали в это время. Остальное все покажу наглядно, запечатлел на фото!
ЭТАП 1 : копаем яму, большую яму . Если вы задумали делать септик нормальный, чтобы его хватило на много лет и не пришлось его выкачивать каждые 2-3 месяца, рекомендую копать очень глубоко. Изначально я хотел сделать 2 отделения, каждое из которых было бы на 1 куб, но это показалось смешным, когда копать начали. Сделали две ямы, каждая из которых была 8 кубометров (2х2х2 метра). Сосед решил было, что мы начали копать фундамент под бассейн, а не септик делали, когда увидел, что мы накопали.
ЭТАП 2: заливаем фундамент под септик . Генератор привезли, воду пришлось тянуть в «кубике» на грузовом авто и понеслось! Делаем по периметру ямы «обод» армированный, чтобы стенки не просели. Можно укладывать арматуру по принципу . Конечно, действие сомнительное, можно было сэкономить и не делать это, поскольку у нас на такой глубине была глина крепче камня, она бы не просела, даже если на нее Шрека бросить из самолета. Но у нас все с размахом делается, в этом вы могли уже убедиться из других моих повестей! Решили сделать небольшой фундамент, копнули на 2 штыка по периметру ямы, получилось 35 см в земле и 15 еще где-то сверху от дна ямы, ширина – 20 см. Вдоль уложили еще арматуру толщиной 12 мм для успокоения.
ЭТАП 3 : делаем перемычку. Заливаем фундамент еще поперек, разделяем один большой прямоугольник на 2 равных отделения, посредине у нас будет кирпичная стенка (вот здесь как раз фото и не получилось сделать — не успел, но можно увидеть перегородку уже готовую на фото дальше) .
Собственно, фундамент у нас готов, теперь подробно разберем, как выложить септик из кирпича. Еще один важный момент: лучше дать бетону немного отвердеть, хотя бы дней 5, нагрузка на него небольшая, но так рекомендуют делать, чтобы арматура лучше скрепилась и минимизировать риск появления трещин. Но мы не ждали – лень было, начали кладку на следующий день, просто не спешили, всего 5 рядов прошли сначала. Собственно, теперь рассмотрим, как выкладывать правильно кирпич.
Как сделать стены септика из кирпича просто и надежно
После того, как бетон немного отвердеет по периметру выкопанной ямы внизу, можно выкладывать красный кирпич. Желательно взять именно прочный, старый красный кирпич, который не боится влаги и нагрузок. Я нашел 1 машину старого Екатеринославского кирпича 1750 года со штампами какими-то еще, он немного дороже обычного, но строители когда его увидели, чуть ли не кипятком писали: при стуке молотком он звенел как металл.
Если вы хотите сделать септик для дачи своими руками с гарантией лет на 50, тогда лучше брать красный кирпич с максимальной плотностью. 20 рублей не спасут сильно, зато на века. На наш септик пошло 1750 кирпичей, половина ямы выкладывалась «шахматной доской», половина – сплошным слоем. Теперь разберем пошагово, как технологически правильно возвести стены с сепарацией и естественной очисткой.
ШАГ 1: первые 15 рядов . Здесь важно первый ряд сделать по уровню, чтобы последующие не сильно гуляли, можно также натянуть нитку, чтобы ряд не уходил влево-вправо, хотя, если яма выкопана ровно, тяжело будет сильно нарушить симметрию, а небольшие отклонения не принесут никакого вреда. Вам же не смотреть на нее, в конце концов. Даже если вы будете делать откачку септика своими руками, дефекты его стен заметны не будут. Да и кому они надо?
Важно: первые 15 рядов выкладывать кирпич необходимо в шахматном порядке, с промежутками. Это делается не потому что строят евреи или надо украсть строительный материал, списанный на сливную яму, а для лучшей абсорбции воды. При песчаной почве 95% воды будет фильтроваться через песок и уходить в землю, останется только увесистый продукт, первая откачка септика будет проводиться не менее чем через несколько лет.
ШАГ 2: перегородка. Строительство перегородки между ямами желательно делать сразу же при ведении рядов, чтобы была связь. Нагрузка на нее будет немаленькой, поэтому нельзя экономить ни на цементе, ни на качестве. И пару слов теперь о том, как правильно сделать своими руками септик. Вверху перегородки надо вставить переливную трубу, по которой смесь редкой консистенции будет «кочевать» в другую яму, когда первая наберется – основной принцип многокамерных септиков. Подойдет 150-я труба. Здесь важно, чтобы переливная труба находилась минимум на 10 сантиметров ниже по уровню от слива в яму из дома. Чтобы жидкость уходила в другую яму раньше, чем дойдет до слива.
Важно: перегородка делается сплошной, без «шахматного порядка», прилегающие к ней стенки тоже сплошные. Суть перегородки – не красивый вид ямы, которой не будет видно, а отделение двух емкостей.
ШАГ 3: достраиваем еще 10 рядов и укрепляем. Можно сделать аналогичным способом в «шахматы», либо положить сплошняком. В любом случае, впитывания и так хватит, все-таки вы делаете не септик из покрышек – здесь объема хватит надолго и на большое количество проживающих круглый год. У нас септик прилегал к фундаменту забора, поэтому для большей прочности мы построили сначала стену из кирпича для септика, она стала в роли опалубки под фундамент забора. Далее залили фундамент под забор и все это «завязалось между собой».
По данным производителя, мы сделали своими руками септик из кирпича, по которому можно танком ездить. Конечно, танка у меня нет, а вот свободное передвижение по такой опорной структуре на легковом автомобиле вполне допускается, главное – правильное бетонное перекрытие на септике сделать. Сейчас мы и рассмотрим как раз, как его заливали и какие выводы были придуманы под откачку выгребной ямы в будущем.
Перекрываем кирпичный септик частного дома
Это процесс самый долгий и творческий. Конечно же, было решено делать все с размахом как всегда и вверху септика оказалось бетонное перекрытие толщиной 25 см и с армированием 12 мм арматурой. Конечно, должно было хватить за глаза 10 см, но всегда же хочется сделать для себя лучше и прочнее. На этом этапе вы сможете сэкономить около 10000 рублей, если сделать перекрытие легким и с цементом 1:5. Либо же сделать такое же «бомбоубежище» и замесить 1:3 на цементе М500 и 25 см толщиной, как я. В общем, есть что есть, уже не переделать и в любом случае это лучше, чем делать септик из колец своими руками или мудрить что-то с пластиковой тарой.
ЭТАП 1: выставление опалубки . Честно говоря, ненавижу это делать. Долго, скучно, полдня потратишь на то, чтобы сделать только каркас для бетона. Но делать нужно. Идея была такая: кладем листы ОСБ толщиной 10 мм (для экономии) поперек ям, сверху на них кладем металлические трубы, через каждые 20 см прихватываем проволокой, затем дополнительное армирование из прутков 12 мм и заливаем бетоном. Немного идиотская затея с подвязкой листов ОСБ и трубами сверху, а не снизу пришла не просто так. Если бы трубы были снизу – толку мало, а так они будут дополнительно армировать бетон, который на них нальется сверху. Прораб знал толк в извращениях, умел добавить работы, но все же смысл в этом был, решили делать по его методике. Так сказать «с геморроем, но по уму».
ЭТАП 2: вывод отверстия . Лучше не забыть это сделать, поскольку надо будет в позе дятла сидеть с перфоратором и долбить бетон М500 толщиной 25 см потом. Либо получится, что вы сделали своими руками септик без откачки, что тоже нам не подходит. Самый простой способ: взять пеноблок, вырезать из него квадрат 30х20х30 и просто положить на опалубку, залить бетон так, чтобы он торчал сверху. Бетон отвердевает, а потом за 2 минуты выбиваем пеноблок – у нас отверстие получается. Можно напрячься сильнее и выложить из кирпича прямо на опалубке квадратик с отверстием внутри, а потом просто залить бетон вокруг. Далее схема такая же: просто пробиваем внутри квадратика ОСБ и отверстие готово, 2 минуты работы.
Важно: крепить ОСБ лист проволокой нужно каждые 20 см вдоль и поперек. Если сделать крепление реже, лист ОСБ может проседать и придется чинить это все в аварийном режиме (проверено на личном опыте), а если лист провалится – вообще проблем на половину дня добавится и затрат много.
ЭТАП 3: заливаем бетон . Здесь надо аккуратно. Если вы хотите сделать правильный и ровный септик из кирпича для частного дома без перерасхода бетона и материалов, лучше все делать в несколько подходов. Сначала заливаем бетон по кругу, по периметру, чтобы он попадал основной своей массой ровно над стенами. Далее перекур небольшой, чтобы вода стекла. Уменьшаем периметр и заливаем еще кружок бетона, уже немного ближе к центру. Едем по домам. Через 3-4 дня приезжаем и заливаем все остальное, можно одним махом – никуда уже он не денется. Бетонная крышка должна выступать немного за пределы стенок из кирпича, лучше сделать подкоп в толщу земли на уровне последнего ряда кирпича, чтобы бетонная крышка с перекрытием в 25-30 см хотя бы накрыла яму. Так она будет давить не только на кирпич и фундамент, а ляжет именно на землю.
ЭТАП 4: закопать все, что натворили . Аналогию с животными не проводим, мы закапываем в землю не потому что нагадили со строительством, а для того чтобы площадь не гуляла и посадить сверху на септике растения. 50 см земли – самое оно, подойдет для виноградника или
Для полного уюта и комфорта в жилом доме должны быть все необходимые инженерные коммуникации, одной из которых является действующая канализация. Если вы проживаете в загородном доме, то для реализации этой идеи важно подумать об изготовлении септика. О городской магистрали канализации думать не приходится, поэтому нужна альтернатива. И септик в этом случае является идеальным решением. При этом нужен строительный материал, который отлично справится с негативным воздействием стоков..
Кирпич – почему именно он
Сегодня для сооружения септика существует большое количество строительных материалов. Это могут быть бетонные кольца или даже готовые пластиковые емкости . Однако большинство владельцев загородных домов выбирают именно кирпич. Почему? Есть множество причин. В этом выборе есть свои плюсы:
- Кирпич доступен большинству людей.
- Кирпич сравнительно недорогой материал (особенно б/у).
- Камеры из кирпича долговечны и надежны.
- Из кирпича можно построить разные септики, в зависимости от нужд. Например, это может быть септик с регулярной откачкой или полностью герметичный.
- При использовании этого материала можно построить септик любых размеров.
- Форма септика может быть как круглой, так и квадратной или иметь другую форму.
Все эти достоинства говорят сами за себя. Но для объективности следует выделить и отрицательные стороны:
- Слабая герметичность камер. Для достижения надежной герметичности вам потребуется осуществить ряд работ по гидроизоляции.
- Большие трудозатраты.
Этап проектирования
Перед началом строительства необходимо продумать какого объема будет септик и какой тип предпочтительнее.
Однокамерный . Если семья в сутки расходует объем воды в тысячу литров, то в таком случае будет достаточно выбрать септик с одной камерой.
Двухкамерный . В этом случае конструкция состоит из двух емкостей: одна – большая, другая – маленькая, предусмотрено поле фильтрации. Принцип работы этой системы заключается в том, что фракции отходов разделяются по мере прохождения камер. Например, самые крупные частицы остаются в первой и самой большой емкости. Эти отходы перерабатываются бактериями. Мелкие фракции поступают во вторую камеру. Там они также оседают на дно. Окончательную очистку стоки проходят на поле фильтрации. Каждая камера в обязательном порядке оборудуется смотровыми люками. Они необходимы будут для очистки и отвода газов.
Многокамерные . Здесь септик оборудуется одновременно несколькими камерами. Принцип работы этой системы очень напоминает септик с двумя камерами. Постепенно перетекая из камеры в камеру, жидкость очищается от возможных примесей. В результате на выходе получается очищенная вода.
Обратите внимание! Использовать очищенные стоки в хозяйственных целях можно только после их выхода из биосептика заводского изготовления (к примеру Юнилос Астра).
Итак, если вы уже определились с выбором можно приступать к строительству. Но для начала необходимо произвести некоторые расчеты, которые касаются объема септика и его месторасположения.
Делаем правильные расчеты
Размер камер полностью будет зависеть от объема потребляемой воды. Как точно высчитать объем потребляемой воды, если у вас нет измерительного счетчика? В таком случае следует отталкиваться от общепринятых измерений. В среднем один человек в сутки потребляет двести литров воды. Если в доме будет проживать пятеро человек, то, как следствие, суточный уровень стоков составит 1000 литров. Каков же тогда должен быть объем септика? Его размеры должны вмещать объем стоков, выпущенных за трое суток, то есть в нашем случае получается 3000 литров. Этого запаса будет вполне достаточно. Подробнее о расчете объема выгребной ямы читайте .
Кроме этих расчетов необходимо определиться с будущим месторасположением. Здесь важно учесть несколько санитарных норм, которые говорят о том, что недопустимо монтировать септик возле забора соседнего участка, расстояние должно быть не менее одного метра. Также недопустимо строить возле жилого дома. Расстояние должно составлять от пяти до двадцати метров.
Расположение септика на таком расстоянии вполне разумное требование. И дело касается не просто санитарных норм. Не сложно представить, чем грозит слишком близкое расположение септика: при негерметичности конструкции неприятные запахи будут поступать в жилую зону. С другой стороны, слишком большая удаленность может постоянно провоцировать засоры в системе.
Что касается требований СНИП, то септик следует располагать от источника питьевой воды не ближе чем за тридцать метров. Особенно расстояние должно быть большим, если подземные воды очень близко подходят к поверхности. Это касается и уровня дна септика. Если грунтовые воды очень близки, то глубина должна быть до одного метра.
Строительный материал и инструмент
Красный кирпич. Количество кирпича вычисляется исходя из размера постройки.
- Цемент марки не ниже 200.
- Смотровой люк.
- Арматура 10 мм.
- Гидроизоляционный материал.
Что касается инструмента, то в качестве основного вам потребуется:
- Мастерок.
- Строительный уровень. В качестве альтернативы может быть выбран отвес или водяной уровень.
- Молоток каменщика.
- Лопата.
- Специальная емкость для замеса раствора.
Земельные работы
Перед тем как выкладывать стены, первым делом выкапывают яму. Пожалуй, это самый трудоемкий процесс, ведь придется на поверхность поднять большой объем земли.
Если к выбранному месту может подъехать техника, тогда стоит воспользоваться услугами экскаватора. Если же нет, то работу по рытью придется выполнить самостоятельно.
Итак, для начала необходимо осуществить разметку. Сюда включается выбор формы: овал, квадрат, прямоугольник. Землю лучше подальше убирать от ямы, ведь в конечном счете придется ее перевезти или равномерно распределить по всему участку.
Перед тем как вы начнете кладку, наметьте расположение отводящих и входящих труб. На этом месте позднее следует сделать технологические отверстия.
Обратите внимание! Если вы начинающий строитель, то рекомендуется строить септик прямоугольной формы. В таком случае выполнять работу будет гораздо легче.
Если септик прямоугольный с несколькими камерами, котлован следует рыть общий. Перегородки будут строиться внутри септика. Если форма камер планируется круглая, то придется вырыть три отдельные ямы цилиндрической формы. Между ними выкапывается траншея, которая будет соединять все в единую конструкцию.
В обязательном порядке дно котлована трамбуется и засыпается песком. Песчаный слой может составлять до 300 мм. Если септик будет герметичный, то в обязательном порядке его дно бетонируется с использованием арматуры.
Обратите внимание! Как правило, выбирают канализационную трубу диаметром 110 мм. Укладка трубы осуществляется строго с уклоном в 2 см на один метр. Исходя из глубины промерзания грунта в вашей местности, выбирается подходящая глубина прокладки трубы. Однако не всегда получается придерживаться этого правила, поэтому некоторые кладут трубу выше и утепляют ее.
Если же вы хотите построить негерметичный септик (без дна), то на дне необходимо организовать подушку из песка и щебня – дренажный слой. Каждый слой в среднем по 300 мм. Чтобы улучшить качество дренажа, рекомендуется дополнительно в котловане пробурить несколько скважин диаметром 10 см. В них вставляются пластиковые трубы, а внутренний диаметр трубы засыпается щебнем. Таким образом увеличивается эффективность очистки стоков.
Изготовление камер
Для изготовления камер в идеале использовать клинкерный кирпич, но он не из дешевых. Если строится герметичный септик, то по всему периметру толщина стенки должна быть 25 см. Если ваш септик будет иметь прямоугольную форму, то толщина стенок будет меньше до 12 мм, перегородки также выкладываются из кирпича. Для достижения лучшей герметичности все швы рекомендуется замазать цементным раствором, а в будущем вся стена обрабатывается битумной мастикой для гидроизоляции.
Обратите внимание! При кладке кирпича в раствор добавляйте жидкое стекло. Пропорция: на ведро воды 250 мл.
По периметру внешней стороны кладки желательно соорудить глиняный замок. Это означает, что образовавшуюся яму по всему периметру лучше засыпать не землей, а глиной. Так, будет увеличиваться качество герметичности. Если же септик негерметичный, то кладка выполняется с небольшим зазором, чтобы жидкость могла быстрее проникать в грунт.
Изготовление перекрытия
Если септик будет без дна, то изготавливать люк для чистки нет необходимости. Достаточно будет положить доску, которую можно накрыть рубероидом. И наоборот, если септик герметичный, то крышку необходимо сделать из бетонной плиты. Ее можно залить и самостоятельно. Перекрытие люка должно быть выше уровня грунта: будет предотвращаться проникновение дождевой воды. Необходимо позаботиться о вентиляционной трубе, которая также устанавливается непосредственно перед заливкой. В результате у вас получится надежный и долговечный септик.
Следует выделить несколько важных аспектов:
- Глубина септика и отдельной камеры должна быть не менее 1200 мм. В противном случае ил не сможет накапливаться на дне.
- В среднем объем одной камеры септика, в случае многокамерного септика, должен составлять около 1000 литров, это третья часть объема от общего объема всего сооружения.
- Труба, по которой спускаются стоки, должна располагаться выше уровня септика. Этот показатель будет полностью зависеть от удаленности септика от дома.
- Для перетекания отходов в септике окна должны располагаться на глубине до 600 мм. Оптимальный размер окошка 150×150 мм.
Если у вас есть собственный опыт строительства, то пишите комментарии к этой статье.
Видео: строительство септика
При обустройстве канализации в загородном доме или на дачном участке многие индивидуальные застройщики стараются сделать . Несмотря на то, что можно отдать предпочтение более простым решениям, часто их выбор падает на емкости для очистки стоков, изготовленные из кирпича. В этой небольшой статье мы рассмотрим вариант самостоятельного изготовления двухкамерной установки для переработки сточных вод, возведенной из этого глиняного стройматериала.
Изготовление кирпичного септика
На первом этапе необходимо определиться с , исходя из потребности в воде для проживающих в доме людей. Как правило, исходят из трехсуточного отстаивания стоков в расчете на 200-литровое потребление воды в день. Отсюда, если семья состоит из 4 человек, объем емкости должен быть не менее 4 × 200 × 3 = 2,4 куб. метра. Также нужно принять во внимание свободный от стоков объем емкости, который обычно составляет треть от полезного. Итого имеем объем камеры-отстойника – 2,4/3 + 2,4 = 3,2 куб. метра. В нашем случае (см. выше) установка будет иметь форму прямоугольного параллелограмма (вместо цилиндрической), так что рассчитать ее длину, ширину, высоту не составляет особой сложности. При определении размерностей исходим от глубины залегания грунтовых вод. Если они находятся глубже 3 метров, можно принять к строительству отстойник с параметрами 2/1,6/1 (В/Д/Ш), м. Фильтрационный колодец можно сделать меньшего объема, например 2 куб. м. – 2/1/1 м.
Основные материалы для строительства
Прежде чем приступить к строительству автономной установки, следует позаботиться о покупке красного кирпича – именно он послужит основным материалом для будущих емкостей. Количество кирпичей несложно подсчитать исходя из объема септика. Также потребуется цемент не ниже М200, песок, гидроизоляционные составы, щебень, пара люков, несколько прутков арматуры диаметром 10 мм.
Этапы работ
Сначала необходимо вырыть котлован по параметрам будущего сооружения. Дно под колодец фильтрации засыпается щебнем, далее все дно котлована – песком. Под отстойником и несущими стенами двух камер делают фундамент из бетона (без арматуры). Далее укладывается кирпичная кладка (одновременно монтируются трубы), стены септика с обеих сторон покрывают слоем цемента и гидроизоляции. В верхней части изготавливают ж/б монолитную крышку (перекрытие). В результате получается две емкости – одна играет роль отстойника, а вторая роль колодца фильтрации.
Видео по теме
Чтобы дом был не только уютным, но и комфортным, необходимо оборудовать в нем необходимые инженерные коммуникации, в том числе и систему канализации. Поскольку в загородных поселках центральной канализации, как правило, нет, то приходится строить местные очистные сооружения. Для сооружения камер используется материал, который способен выдержать воздействие канализационных стоков. К числу таких материалов может быть отнесен влагостойкий кирпич. Рассмотрим, как построить септик из кирпича.
При обустройстве местной канализации существует два варианта. Первый заключается в покупке готового септика, второй – в сооружении камер своими руками. Если решено строить септик для частного дома своими силами, то в качестве материала часто выбирается кирпич.
Этот традиционный строительный материал позволяет строить прочные и надежные камеры, хотя процесс строительства кирпичных камер довольно трудоемкий. Рассмотрим, как правильно соорудить септик из кирпича своими руками.
Почему стоит выбрать именно кирпичный септик?
Существуют разнообразные варианты самостоятельной постройки септика для частного дома. Для создания камер часто используют железобетонные кольца или готовые пластиковые емкости (еврокубы).
Но, несмотря на то, что эти варианты довольно просты в осуществлении, многие домовладельцы все же выбирают в качестве строительного материала кирпич. Дело в том, что только этот материал способен обеспечить массу возможностей по устройству местных очистных канализационных установок.
Преимущества
Вот основные плюсы этого варианта:
- Невысокая стоимость кирпича и его доступность;
- Долговечность кирпичных камер и их надежность;
- Простой способ монтажа;
- Большое количество вариантов постройки, при помощи кирпича может быть осуществлена любая схема. Так, кирпичный септик может быть как полностью герметичным, то есть накопительным, так и установкой, в процессе которой не требуется регулярная откачка;
- При желании кирпичный септик можно построить без посторонней помощи, все работы вполне можно выполнить в одиночку;
- Практичность. При использовании кирпича можно построить камеру любого требуемого размера и формы (круглый или квадратный). И это свойство может оказаться неоценимым, если пространство под строительство камер имеет ограниченную площадь.
Недостатки
Разумеется, как и любой вариант строительства, этот способ сооружения имеет свои недостатки:
- Недостаточная герметичность камер, выложенных из кирпича. Чтобы построить герметичный септик, необходимо будет провести дополнительные мероприятия по гидроизоляции кладки;
- Достаточная трудоемкость процесса.
Проектирование
Прежде чем начинать строить кирпичный септик своими руками, необходимо определиться с типом и рассчитать его объем. Разберемся, как составляется схема установки.
Выбираем количество камер
Такая важнейшая характеристика, как количество камер, определяется объемом сточных вод в доме:
- Если расход воды в доме невелик и не превышает 1 кубометра в сутки, можно строить однокамерный септик без дна;
- В том случае, если объем стоков превышает один кубометр, но не достигает десяти тысяч литров, используется самая популярная двухкамерная схема. Этот вариант чаще всего используется при оборудовании канализации в частном доме;
- Если же количество стоков превышает 10 кубометров, то нужно будет очень серьезно подойти к выбору установки для переработки такого количества нечистот. Лучше всего, при большом расходе воды использовать готовые установки для переработки стоков промышленного производства или, в крайнем случае, построить большой септик, разделенный на три камеры.
Как подсчитать расход воды в доме?
Понятно, что от расхода воды в доме будет зависеть объем камер септика и их количество. Но как подсчитать этот самый расход, если счетчиков воды в доме не установлено? В таком случае расход определяется по принятым нормам, которые гласят, что каждый человек, живущий в доме, тратит в среднем около 200 литров воды в день. Соответственно, суточный расход воды в доме, в котором живет 5 человек, составит 1000 литров.
Объем приемной камеры должен быть таким, чтобы в него вмещались стоки, накопленные в доме за трое суток. То есть в нашем примере о семье, состоящей из пяти человек, для обеспечения нужд необходим септик с объемом приемной камеры 3000 литров.
Где разместить септик?
Правильно выбрать место расположения септика не менее важно, чем верно подсчитать объем его камер. При определении места установки нужно принимать во внимание требования санитарных норм:
- Запрещается располагать септик вплотную к забору с соседним участком. Нужно отступить от границы не менее метра;
- Запрещается устанавливать септик в непосредственной близости от жилого дома. Оптимальная удаленность от дома 5 - 20 метров;
Совет! Требование, запрещающее располагать септик близко к дому вполне понятно. Но почему не рекомендуется располагать очистное сооружение на значительном удалении? Тут в силу вступают уже не санитарные нормы, а здравый смысл. Ведь чем дальше расположен септик от дома, тем длиннее будет трубопровод, а это невыгодно с экономической точки зрения. Да и риск возникновения засора в длинном трубопроводе выше, чем в коротком.
- Септик должен быть удален от места добычи питьевой воды на расстояние от 30 до 50 метров в зависимости от типа грунта. Чем более проницаемые для воды грунты на участке, тем большим должно быть расстояние;
- Дно камеры септика должно располагаться на расстоянии 0,8 – 1, 0 метра от уровня расположения почвенных вод.
Монтаж
После выполнения расчетов и выбора схемы септика, можно приступать к монтажным работам.
Земельные работы
- Первый и один из наиболее трудоемких процессов – это подготовка котлованов;
- Форма котлованов может быть любой – прямоугольной или цилиндрической;
- Перед выполнением кладки нужно сразу наметить расположение входящих и отводящих труб, чтобы на этом месте оставить отверстия соответствующих размеров.
Совет! Начинающим мастерам лучше выбрать вариант с камерой прямоугольной формы, так как в этом случае кладку кирпича будет произвести немного легче.
- Если планируется построить септик прямоугольной формы, то котлован готовят общий под обе камеры. Разделить их нужно будет при помощи перегородки. При сооружении камер цилиндрической формы, можно подготовить две отдельные ямы и траншею для соединения их трубой;
- Дно котлована нужно будет хорошо уплотнить и засыпать песком. Высота песчаного слоя – 20-30 см. Затем, если строится герметичный септик, выполняется бетонирование дна с дополнительным армированием;
Совет! Размер подводящей канализационной трубы составляет, как правило, 110 мм. Укладывать трубы нужно с уклоном 2 см на каждый из метров длины. Глубина укладки зависит от степени промерзания грунта. По идее, канализационные трубы нужно класть на той глубине, до которой грунт не промерзает. Однако такое решение не всегда выгодно. В некоторых случаях удачным решением станет укладки труб на меньшую глубину с их последующим утеплением.
- Если строится септик без дна, то на дно подготовленного котлована следует насыпать слой песка, а затем слой щебня. Высота каждого слоя – 20-30 см. Для улучшения дренирующих качеств рекомендуется пробурить на дне котлована несколько скважин диаметром от 50 до 100 мм, в них нужно вставить пластиковые трубы соответствующего диаметра и засыпать их внутреннюю полость крупным щебнем.
Сооружение камер из кирпича
- Для сооружения камер лучше всего подходит клинкерный кирпич, то есть, материал, изготовленный из обожженной глины;
- При строительстве герметичного септика по периметру котлована выкладываются из кирпича стенки толщиной 250 мм. Если септик прямоугольный и разделяется перегородкой, то ее также выкладывают из кирпича, но толщина кладки тут может быть меньше – 120 мм;
- Чтобы обеспечить герметичность кладки производиться затирка стенок цементным раствором с последующей обработкой мастикой;
Совет! При приготовлении цементного раствора для герметизации камер рекомендуется на каждое ведро воды добавить по 250 мл жидкого стекла.
- Вокруг внешней стенки кирпичного септика рекомендуется устроить глиняный замок, то есть, засыпать камеры по внешнему периметру не грунтом, а глиной. Толщина слоя глины – 20-30 см;
- В том случае, если строится камера фильтрующего колодца, рекомендуется выкладывать стенки с зазором, равным трети от длины кирпича.
Сооружение перекрытий
При сооружении септика без дна нет необходимости сооружать люк для откачки. В этом случае, его можно накрыть доской, которую следует предварительно обернуть рубероидом. При сооружении герметичного септика предпочтительнее сделать перекрытие из железобетонной плиты (ее можно отлить самостоятельно).
Рекомендуется сделать перекрытие септика несколько выше уровня почвы, это предохранит от заливания камер во время таяния снега и сильных дождей. Перед выполнением заливки перекрытия необходимо не только сделать люк (его можно соорудить из трубы диаметром 100 мм), но и установить вентиляционный стояк.
Итак, септик из кирпича – это долговечная и практичная установка, используемая в системе местной канализации. Преимущества такого септика заключается в доступности материала и возможности выполнить все работы самостоятельно, не привлекая строительную технику и не пользуясь услугами профессионалов.
В процессе жизнедеятельности человека существует необходимость в утилизации жидких стоков. Если вы проживаете в многоквартирном доме, то решение очень простое, так как дом оснащается централизованной системой канализации. Но если вы проживаете в своем доме, то здесь приходится сооружать автономные системы по сбору сточных вод. Выход в этом случае один – монтаж септика из кирпича. Это сооружение позволяет собирать и утилизировать стоки любого характера. В этой статье речь пойдет о том, как сделать септик из кирпича своими руками.
Существует несколько типов конструкций септика из кирпича:
- Однокамерный септик подходит для семьи, которая в сутки расходует не более 1 тыс. л воды. В своей конструкции септик имеет одну емкость.
- Двухкамерный септик. В этом случае сооружается две камеры: маленькая и большая. Также оборудуется фильтрационное поле. Этот септик работает по принципу разделения отходов на крупные и мелкие частицы. Так, в первой, большой емкости, оседают крупные фракции отходов, а во второй – мелкие. Далее, очищенные отходы направляются в фильтрационные поля. Эта конструкция септика требует обустройства люка, который упростит процесс очистки камер.
- Многокамерный септик . Исходя из названия, такое сооружение оборудуется несколькими камерами. В результате перехода жидкости с одной камеры в другую, получается техническая вода, которую можно применять в хозяйстве.
Достоинства септика из кирпича
Кирпич очень доступный строительный материал. Поэтому неудивительно, что большинство жителей загородных домов для обустройства септика выбирают именно его. Но не только в этом кирпич превосходит другие материалы. Например, его отличает прочность и надежность, так что при желании можно соорудить герметичный септик . Кроме всего прочего, вы сможете сделать такое сооружение своими руками, без помощи квалифицированных специалистов.
Для сооружения септика необходимо выбирать клинкерный кирпич (с обожженной глины). Силикатный и пористый кирпич не подойдет, так как он будет разрушаться под воздействием кислой среды.
Итак, можно выделить несколько достоинств этого стройматериала:
- Небольшая стоимость изделия.
- Камеры, построенные из кирпича долговечны.
- Простота в работе.
- Возможность сооружать септик разного плана: герметичный (накопительный) и негерметичный (не требующий регулярной откачки).
- Возможность создавать конструкцию любой формы (квадратный, круглый, овальный и т.д.).
Итак, определившись со всеми достоинствами используемого материала, а также с типом камер, важно найти подходящее место для установки септика на вашем участке. В этом вопросе следует придерживаться некоторых советов и рекомендаций:
- Недопустимо устанавливать септик возле забора соседнего участка. Необходимо отступить не менее 1 м.
- Расстояние от жилых сооружений должно находиться в районе 5-20 м.
- Расстояние до источника питьевой воды в районе 30-50 м. Если грунт сильно проницаемый, то расстояние должно быть максимальным.
- По возможности дно септика должно находиться выше 1 м от уровня грунтовых вод.
В расположении септика необходимо здравомыслие. Близкое местонахождение возле дома будет создавать некоторый дискомфорт, например, наличие неприятных запахов. Сильно дальнее расстояние усложнит прокладку трубопровода, тем более что в таком случае существует риск возникновения пробок на трассе.
Для самостоятельной работы вам потребует подготовить весь строительный материал и инструменты, которые приводятся ниже:
- Цемент М200.
- Кирпич клинкерный.
- Арматура.
- Битумная мастика.
- Канализационный люк.
- Лопата.
- Молоток.
- Мастерок.
- Уровень, отвес и рулетка.
- Материал для изготовления опалубки.
- Емкость для замеса цемента.
- Щебень.
- Гвозди.
- Железобетонная плита.
- Трамбовка.
- Рубероид (если емкость будет герметичной).
- Трубы из пластика при необходимости.
При наличии такого комплекта инструмента и материала можно смело приступать к работам.
Подготовительный процесс. Земельные работы
Когда все расчеты произведены, выбрано подходящее место и форма септика, можно приступать к началу его строительства. Первым делом проводятся земельные работы, это самый трудоемкий процесс. В зависимости от формы и размера септика намечаете и копаете котлован.
Если вы осуществляете подобные работы впервые, то лучше остановите выбор на прямоугольной форме септика . В таком случае выполнить кладку будет намного проще.
В процессе копки ямы следует наметить места подвода труб . Поэтому дополнительно необходимо прокопать траншею. Если форма будет прямоугольной, то выкапываете одну яму, соответствующего размера. В ней может располагаться сразу несколько камер, разделенных перегородками. Если же форма будет круглой, то необходимо выкопать несколько отдельных ям , для каждой камеры септика. Между собой они будут соединяться трубой. Когда яма готова, дно необходимо хорошо уплотнить. Для этого засыпаете его песком, толщиной в 300 мм. Если септик будет герметичный, то дно заливается бетоном.
Монтаж трубы с подачей отходов должен осуществляться с уклоном в 2 см на 1 м трубы. Глубину определяете от степени промерзания грунта в вашей местности. Если глубина слишком большая, то трубы можно уложить повыше, но обязательно их утеплить.
Обустройство септика без дна будет немного отличаться. Дно котлована засыпается слоем песка и щебня. Каждый слой должен иметь высоту до 300 мм. Чтобы качество дренажной системы было лучшим, рекомендуется пробурить две или три скважины на дне колодца. В скважину устанавливаете пластиковую трубу с отверстиями, а внутреннюю ее часть засыпаете щебнем.
Кладка камер из кирпича
Если вы хотите сделать герметичный септик, то вам потребуется выкладывать стенки, толщиной в 25 см. Толщина перегородок септика прямоугольной формы будет составлять 12 см. Для обеспечения герметичности, стенки затираются цементным раствором, а также специальной мастикой.
Для увеличения качества герметизации в цементный раствор добавляйте 250 мл жидкого стекла.
С наружной стороны стенок засыпьте яму глиной и утрамбуйте ее. Это создаст дополнительный замок от проникновения стоков в грунт. Толщина уложенной глины должна быть не менее 300 мм. Сооружение негерметичной конструкции, кирпич укладывается с зазором на 1/3 его части.
Последний штрих – перекрытие
Когда стенки выложены, можно приступать к завершающему этапу – изготовлению крышки септика . Здесь существует несколько способов, каждый из которых имеет право на жизнь. Так, можно выложить доски , создать армирующий слой из арматуры и залить все это бетоном. При этом сооружается опалубка для установки люка. Каждую доску необходимо обвернуть в рубероид. Если вы сооружаете герметичный септик из кирпича, то лучше установить бетонные плиты. Их можно отлить самостоятельно.
Высота перекрытия от уровня земли должна быть немного выше. Благодаря этому в сезон таяния снега и обильных осадков септик не будет затопляться.
Кроме всего прочего, соорудите вентиляционную трубу, которая будет предотвращать возникновение воздушных пробок.
Следуя изложенным советам и рекомендациям, вы сможете сделать качественный септик из кирпича. Очень важно соблюдать последовательность работ. Если вы не знаете, как выложить кирпич или в целом соорудить такой септик, то воспользуйтесь помощью специалистов. С другой стороны, сделав все работы самостоятельно, вы сможете сэкономить семейный бюджет, а впоследствии наслаждаться плодами своих рук. Нам будет интересен ваш личный опыт в изготовлении такого сооружения. Возможно, вы сталкивались с трудностями, о которых не упоминается в этой статьи. Оставляйте комментарии, так вы сможете помочь другим мастерам самоучкам избежать подобных проблем.
Видео
Из предоставленного видеоматериала, вы сможете больше узнать о обустройстве септика из кирпича своими руками:
Фото
Из предоставленной фотогалереи, вы сможете увидеть нюансы выполнения работ по обустройству септика из кирпича своими руками:
